Kathmandu
Ein Crash-Kurs für Nepal in der Stadt der Götter
Wer nach Kathmandu kommt, sucht den Rausch – die Hippies in Love-Ins und Hanfshops, die Bergsteiger im Himalaya, Kulturtouristen in den vielen Tempeln. Im besten Fall finden sie alle: Gelassenheit.
Im Nordosten von Kathmandu liegt der große Stupa von Bodnath,...
Kinderschreien, Handyklingeln. Gepäckwagen schieben sich wie Autoscooter durch die Ankunftshalle, die Masse wälzt sich gestikulierend, telefonierend, drängelnd vorwärts. Auf gerade einmal zwei Förderbändern rattert Gepäck aus aller Welt vorbei: dick verschnürte Pappkartons in Waschmaschinengröße, Koffer, ein schicker Seesack.
Wer am internationalen Flughafen in Kathmandu landet, braucht Geduld, Gelassenheit – und ein bisschen Glauben. Zumindest daran, dass alles schon so kommen wird, wie es soll. Alles geht auf einmal. Alles kommt und geht. Und auf einmal kommt alles wie von selbst. Ein Nepal-Crashkurs.
Kathmandu, Hauptstadt und mit knapp einer Million Einwohnern größte Stadt Nepals, liegt auf rund 1300 Metern Höhe in einem weiten Talkessel. Die Steine der Königsstadt haben schon viele kommen und gehen gesehen – vor allem, seit sich Nepal Mitte der 1950er Jahre für westliche Touristen geöffnet hat.
Touristen im Rausch
Einst kamen die Hippies auf der Suche nach dem ewigen Leben – oder zumindest dem Rausch von Drogen und freier Liebe – nun sind es Gäste in dreilagiger Teflonuniform auf der Suche nach dem Rausch der höchsten Berge der Welt.
Die Love-Ins und Hanfshops sind inzwischen verschwunden, der Name Freakstreet ist geblieben. Hier, wo sich erste Westler nach langer Überlandfahrt auf dem Hippie-Trail in einer staubigen Gasse mit Namen Jhochhen Tole niedergelassen haben, hat sich im Gegensatz zu anderen berüchtigten Travellermeilen nicht viel verändert. Es gibt keine Burgerbraterketten, keine durchgestylten Bars. Nepals ehemaliges Aussteigerzentrum ist auf staubig-charmante Art und Weise gestrig.
Berühmte Sinnsucher
Die alte Zeit wurde, so scheint es, schlicht unter einer Staubdecke konserviert. Ein paar vergilbende Autogrammkarten in den Bäckereien erinnern an berühmte Sinnsucher.
Der Tourismus hat sich im Laufe der letzen 40 Jahre verändert, und er hat ein neues Zentrum gefunden. Das liegt in Thamel – und an den Geschäften, Marktschreiern und Speisekarten ist genau abzulesen, um welche Art Sinnsuche es sich bei den neuen Gästen handelt.
Doch auch wenn man heute bequem mit dem Flieger in Nepals Hauptstadt landet, auch wenn man im Straßengewirr inzwischen nicht nur mit Fußgängern und Viehkarren, sondern auch Motorrädern kämpfen muss – das Gefühl von Gelassenheit, das durch die Straßen wabert, ist geblieben.
Die Götter sind präsent
Der Glaube daran, dass alles kommt wie von selbst, beschleicht schon nach wenigen Tagen selbst die rationalsten Besucher. Denn an wenigen Orten sind die Götter so präsent wie in Nepal.
Vor allem der Hinduismus, neben dem Buddhismus prägende Religion, hat seinen Gottheiten ein lebendiges Zuhause in Kathmandu geschaffen. So lebendig, dass sich eine von ihnen sogar täglich Gläubigen und Schaulustigen zeigt.
Der Blick der Kumari, der Mädchen gewordenen Inkarnation der Göttin Durga, soll Glück und Gesundheit bringen. Ein strenger Auswahlprozess bestimmt die amtierende "lebende Göttin". Bis zu ihrer ersten Menstruation bleibt sie in ihrem Tempelpalast am Durbar Square.
Opfertiere vor dem Kali-Tempel
Die anderen Götter überdauern am Platz um den Königspalast in Stein. Einmal im Jahr tropft über die Schwellen des Kali-Tempels das Blut von Opfertieren auf den bekanntesten Platz Kathmandus.
Dem Abbild des Affenkönigs Hanuman wiederum haben umsichtige Gläubige die Augen mit Tüchern verbunden, weil er dem mit erotischen Schnitzereien verzierten Jagannatha-Tempel gegenüberliegt. Die kopulierenden Paare sollen das Holzbauwerk vor Feuer und Blitzschlag bewahren. Schließlich ist die Göttin des Blitzes eine keusche, scheue Jungfrau.
Vergangenheit und Gegenwart, Himmel und Erdenleben, Leben und Tod: Die Brücke zwischen den Welten wird auch in Pashupathinath, einer der heiligsten Hindhu-Pilgerstätten, offensichtlich – und für alle zugänglich. Asketische Sadhus, Pilger und Touristen verehren hier Shiva.
Der Erleuchtung ein Stück näher
Von der Bodnath Stupa im Nordosten der Stadt aus wachen Buddhas weise Augen aus fast 40 Metern Höhe über das Gewirr aus Tempelfahnen und Gebetsmühlen, das Exil-Tibeter und andere Gläubige im Urzeigersinn umrunden.
Im Westen Kathmandus thronen die allsehenden Augen noch höher über der Metropole. 365 Stufen gilt es zu überwinden, dann kann man von Swayambhunath, dem Affentempel, einen Blick über das gesamte Kathmandutal werfen.
Nichts gegen die sieben steinigen Etappen zur Erleuchtung. Der ist man so hoch oben zumindest gefühlt ein Stückchen näher.
Was Kathmandu so reizvoll macht, sind nicht nur die Tempel und Kulturerbestätten. Nicht die bewegte Vergangenheit. Und nicht die berühmten Besucher. Was Kathmandu zu einem Ort macht, den man nicht nur besucht, sondern der einen förmlich aufsaugt, ist das Leben zwischen Steinen und Legenden. Und die Berge, die die Stadt umringen.
Mit viel Glück, den richtigen Winden und womöglich der Hilfe der Götter sieht man von der 365sten Stufe den Mount Everest, ausgeleuchtet von der untergehenden Sonne. Alles kommt und geht. Manches bleibt.
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